Форум страйкбольной команды ПОЛЫНЬ

Предстоит межсезонье, время скуки, время новых проектов.

Имеем: тушку от цимы 105 с фронтсетом и складным веслом. Тушка стальная. Так же в тушке базовый стволик и металлический хоп. Ничего больше нету. Тушка ржавая, приклад болтается. Нету шторки затвора, нету крышки ствольной коробки, нету цевья и газоотводной трубы, нет рукоятки управления огнём, нету гира, нет прицельной планки.

Что планируется: очистить от ржавчины, заменить складное весло на приклад от эмки не складной! Поставить приклад от магпул. Длинное цевьё, газовую трубу с рисами. Удобную рукоятку управления огнём в М-стиле. Тактическую рукоятку, фонарь, коллиматор, длинный стальной стволик 6,03 и ПБС под него. Так же трассерный хопап. В довершении всего я покрашу привод в сурпат.

Сегодня я начал чистить тушку от ржавчины.
Самое сложное, что предстоит, это установить трубу М-серии. Приклад должен быть стационарный. Идея заключается в том, что надо из стали толщиной 2-3 мм согнуть П-образную деталь и закрепить её вместо аналогичной детали для складывания приклада. Крепить будем в штатные 4ре отверстия под заклёпки. Затем надо будет убрать отверстия под кнопу складывания. Также убрать фиксатор на бодике, который удерживает приклад в сложенном положении.

Ну вот такие планы у меня.

Я буду писать о том, что делаю с приводом и как идут успехи или неудачи.

Крышку и переводчик найду отдам

Всегда любил читать как Демон что то делает очень подробно и хорошо все он описывает

Хорошо Саш, если что найдёшь давай. Я недостающие детали с одного из своих приводов переставлю.

Арчи спасибо, стараемся

Вообще была безумная идея сделать АК под эмочные магазины, путём установки переходника для г36 под эмочные магазины. Но там шароподача в передней части магазина,а у АК ближе к задней части. Жаль, а было бы интересно.

Надеюсь к открытию успеть всё сделать.

Сегодня снял ствол, зачистил весь привод. Снял механизм складывания приклада. Вынул П-образную детальку к которой крепится приклад и которая сама крепится к бодику посредством 4х заклёпок. Для этого пришлось немного сточить напильником заклёпки изнутри. Заклёпки немного разболтались и именно по этому и болтается приклад. Нашёл металл для новой П-образной детали, но уже без возможности складывания приклада. К её выпиливанию ещё не приступал. Что бы бодик не покрылся ржавчиной пришлось его временно покрасить. Нашёл пин крепления механизма удерживающего приклад в сложенном состоянии, но выбивать его пока не стал, вдруг ничего не получится с прикладом, а ставить потом на место эту детальку не удобно. Выбить никогда не поздно.

Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:

Забыл, что выкладывать надо наоборот фотки, потом исправлюсь. Вообще могу сказать одно, трудностей на пути много будет. Второй раз я на это точно не подпишусь, но пока что интересно)))
Крепить новую П-образную деталь планирую или заклёпками или винтами с гайками с последующей обработкой их, что бы придать аутентичный вид, плюс надеюсь пропаять всё это, что бы не разбалтывался и был надёжно зафиксирован приклад. Так же заметил несколько разболтанных заклёпок, планирую их пропаять или лактайтом пролить.
Если всё будет хорошо, то выложу чертёж П-образной детальки под приклад.

Сегодня купил б\у трубу приклада от М-серии 400р. Посмотрел крепёж, ничего сложного, длинный болт и всё. На работе нашёл металл для переходника, нарисовал эскиз, попробую сделать планшайбу из дюральки качественной толстой и из стали. На следующей неделе надеюсь сделать планшайбу. Надо купить пистолет для установки заклёпок и сами заклёпки.
Как только что сделаю, так будут фотки.

Варяг жжошь!

Собсно сегодня начал делать планшайбу.
Нам понадобятся: 2 молотка (один лучше прямоугольный, второй не важно), пассатижи, напильник (лучше по грубее, называется драчовый), нож или ножницы, тиски и ножовка по металлу.
Берём картон или плотную бумагу, вырезаем прямоугольник подходящий по размерам будущей планшайбы. Сгибаем его. Примеряем, обрезаем лишнее. Примеряем. Примерно так это должно выглядеть.
Затем берём металл и по картонке врезаем такую же детальку, можно чуть больше, потом лишнее отсечём. Заготовка.
Замеряем сколько нам надо согнуть, сначала мы гнули картонку, вот по ней и замеряем, потом ещё будем уменьшать скорее всего, но только после примерки с гиром. Примеряем.
Учтите, что один угол Вы согнёте лучше, второй получится более скруглённый, либо нужны специальные выколотки или приспособы. А так как у Вас маленькое расстояние и делаем фактически на коленках, то получится что получится. То, что получилось изначально.
Далее придаём всё же более правильный угол, придётся попотеть и поискать как удобнее сделать ровный угол. Итог, примеряем.
У нас сбоку остаётся небольшой косяк, а именно нам нужна пластина из металла, что бы продлить бодик. Выпиливаем из металла пластинку и примеряем. так это будет выглядеть продолжение следует...

dEmon писал(а):Предстоит межсезонье, время скуки, время новых проектов.

Ну, вот уж действительно время новых проектов Правда теперь скуки не будет)
И тут поздравлю! Просто пипец как рад за тебя!

Паша и тут спасибо
всё будет! новый проект отнимет много сил конечно)))) это будет лучшее моё творение

У меня наконец то руки дошли до привода))))
И так я просверлил 4 ре отверстия в п-образной планшайбе и закрепил 4мя винтами планшайбу в бодике. Винтами конечно временно. Примерил гирбокс, всё встаёт нормально. Просверлил отверстие под крепёжный болт трубы приклада. Сверлить нужно чуть ниже центра планшайбы, иначе болт крепления упрётся в заднюю стенку гирбокса. на следующем фото я сравниваю стволики от ак105 и ак74 ниже добавил бодик с прикрученным глушителем вид на бодик с гиром ну и собственно установлена труба Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:

Ещё конечно много работы, но прогресс на лицо. Влезет стволик 510мм, надо убрать все отверстия и щели которые достались в наследство от складного приклада. Будем двигаться вперёд.

И так, сегодня купил клёпальный пистолет с поворотной головой в леруа (350р), купил заклёпки стальные и закрепил планшайбу. установил м-приклад, я его конечно заменю на магпуловский, просто пока только такой под рукой Примерил крышку ствольной коробки
кнопка фиксации крышки не встаёт на место надо сделать пропил в планшайбе и тогда всё встаёт на свои места Далее идея была сделать удобный переводчик огня, гнём Г-образную пластинку 1см на 1см, сверлим отверстие и крепим на переводчик стал примерять гир, пришлось укоротить болт крепления трубы и пидпилить немного внутри заклёпки, так же надо немного надфилем подпилить заклёпки снаружи так же сверлим отверстие под проводку в трубу, так как в трубе у нас будет находиться аккум для трассеров
продолжение следует...

Забыл фотку приложить, тут плохо видно, но я выпилил кружок для того, что бы закрыть отверстие где была кнопка складывания приклада. Ёе ещё не припаял, займусь этим на следующей неделе и так же уберу все зазоры и места от отверстий под складной приклад.

dEmon, ну согласись, клепальный пистолет вестчь в хозяйстве архиполезная, причем может понадобиться в самый неожиданный момент и в неожиданном месте Еще маленький коммент себе позволю, если у человека руки растут откуда надо и заточены правильно, он нигде не пропадет. А уж если к этим рукам и голова прилагается, мы имеем конкретную клиническую картину Хомо Сапиенс Мужикус Нормалис. Что в наше время, к сожалению, редкость.

Спасибо Паша!!!
увидимся и отдохнём

Вернее вчера уже увиделись и отдохнули
костюм померил, очень клёвый он! спасибо тебе огромное!!!

И так продолжаем.
Я попытался спаять заглушки, дабы закрыть пустоты. Но не получилось.
Тогда в автозапчастях я купил вот это но можно и поксипол или холодную сварку
Далее делаем замес, но замешивать много не стоит.
Старайтесь аккуратно разминать и как можно плотнее прижимать полученную массу к деталям, тогда у вас меньше шансов, что высохнув замес отвалится.
Полученную массу накладываем на те места, где надо нарастить нехватку металла или закрыть отверстия. когда всё это высохнет начинаем зачищать. В местах где снимать много лишнего используйте напильник, надфиль быстро забивается. всё выровняв предварительно красим, это поможет нам найти косяки найденные косяки устраним чуть позже
Далее вынимаем фиксатор складного приклада замешиваем массу и закрываем оба отверстия стараемся плотно прижать и размазать массу изнутри к стенкам продолжение следует...

Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:

На заклёпки надо нанести немного полученной массы, дабы убрать полости. По высыхании обработать надфилем.

Следующим этапом, Демон из поксипола слепит себе 6ти ствольный пулемет

как вариант)))

И так сегодня ставил трассера в камеру хоп-апа.
Нам потребуются кусачки, провода монтажные, зажигалка, термоусадочные кембрики, паяльник, припой, нож, шуруповёрт, свёрла, 2 ультрафиолетовых диода, выключатель и размыкатель.

Ввиду того, что у нас цимовский хопап металлический, то заморачиваться с покупкой другого хопа я не стал. Прикручиваем хоп к пластмассовому кубику, который идёт в приводе. (я не знаю как называется сия деталь). УФ диоды у нас 3мм, берём 2 мм сверло и сверлим сначала пласмассу, а затем и саму ножку диода. Затем берём сверло 3мм и рассверливаем отверстие, но ножку хопа не надо сверлить до конца, надо оставить 0,5мм стенки хопа, что бы диод не проваливался в канал ножки. Если просверлили всё же, то не страшно, надо просто при установке диода быть аккуратнее, контролировать диод в ножке при установке путём опускания шарика 6мм в ножку хопа. Потом примеряем диод, он практически полностью входит. Диоды подключаем по паралельной схеме.
Это значит, что нам надо спаять одинаковые контакты диода вместе. У диода один контакт длиннее, другой короче. Не откусывайте сразу оба контакта, иначе есть возможность перепутать контакты. Спаиваем 2 одинаковых контакта вместе не слишком длинным куском провода, 5-6см. Так же спаиваем вторые 2 контакта. Одевайте на провод кембрики сразу, что бы потом не распаивать контакты и не иметь лишний гимор. Плюс очистите от изоляции кусок провода, нам туда потом подпаивать провода, которые пойдут к источнику питания. Можно конечно спаять конец короткого провода и сразу припаять к ножке диода, но тогда вам сложно будет гнуть данный провод, когда вы будете ставить диод в отверстие хопа. Будьте аккуратны, ножки диода очень слабые и легко ломаются!!! Когда мы спаяли провода, просовываем диод в отверстие в пластмассовом кубике на другую сторону, таким образом у нас получается, что диоды торчат с двух сторон. Аккуратно сгибайте проводку у основания диодов и вставляйте в просверленное отверстие в пластике диод. Лучше делать это тонкогубцами. Затем ставьте второй диод. Потом заливаем клеем сам диод снаружи. Вот что должно получиться.

это конечно ещё не всё, наду установить прерыватель, что бы при отмыкании магазина диод не горел. Штука на мой взгляд ненужная, но мне интересно попробовать. Установить выключатель и протянуть всё это в приклад. Питаться УФ диоды будут от аккума 3.7 вольта.

Так же я купил 510мм стволик стальной 6,03 от PPS за 1000р и рукоятку управления огнём удобную от LCT за 600р.

Стволик я протестирую чуть позже, как всё соберу.

продолжение следует...

dEmon писал(а):Диоды подключаем по последовательной схеме.
Это значит, что нам надо спаять одинаковые контакты диода вместе.

Если длинный с длинным, а короткий с коротким, то это параллельная схема

dEmon писал(а):Питаться УФ диоды будут от кроны.

Недолго причём... 9В на УФ-диод - многовато. Из спецификации УФ-диода мы видим, что для его работы необходимо 3.0-3.2В. Поэтому 9В на кроне просто быстро выведут из строя диоды и всё. Кроме того, крона занимает дофига места. Проще взять плоскую липольку от RC и понизить её с 3,2-4,2В до 3,0-3,2В при помощи примитивного делителя напряжения (два сопротивления): один резистор ставится до диодов и второй параллельно диодам. Чтобы рассчитать эти диоды, нужно знать нагрузку (сопротивдение) схемы с диодами.
Подробнее про делитель напряжения можно почитать, например, тут:
http://www.gelezo.com/electricity/54000 ... eniya.html

Ну или воспользоваться стабилитроном.

P.S. Это всё красивая теория. На практике тебе два параллельных диода и так просадят напряждение на 1 вольт примерно. Т.е. можно просто подключить два параллельно связанных диода к обычной батарее 3,7В и не парить мозг. На всякий случай, когда зажгутся диоды, можно померить вольтметром какое напряжение получилось в рабочей схеме

Миш спасибо, поправлю вечером, ошибся мальца.

Блин про крону точняк, что то меня переклинило))) я проверял от 18650 традиционно вынув из фонарика)))

dEmon писал(а):Блин про крону точняк, что то меня переклинило))) я проверял от 18650 традиционно вынув из фонарика)))

Вот, например:
http://www.dx.com/p/35608
160 рублей за 500 mAh батарейку с микроскопическими размерами (4.4 cm x 2.4 cm x 0.8 cm).

Серега, я делаю два параллельно светодиода на акуме от фонарика 3,7В. Акум устанавливаю в газоотводную трубку (он там норм сидит). А Ромик туда две пальчиковых батарейки установил

ARCHITEKTOR писал(а):А Ромик туда две пальчиковых батарейки установил

Две разве? Не три? Две пальчиковые батарейки не должны бы зажечь УФ-диод...

Миш спасибо за ссылку и спасибо что поправил про схему, спаял то я всё правильно, ошибся в терминологии
про крону, почему то мне вбилось что она 3,7 вольта, не прав был я короче.

Миш батарейки имеют 1,5 вольта, а аккумы пальчиковые 1,2

Жень, не хочу во фронтсет класть, ибо и так дисбаланс дикий будет ибо : рис цевьё, фонарь, коллиматор, так что в приклад отправлю.
Если не куплю аккум, то буду делать на элементе 18650, при 1100 махов его хватит на очень как много)))
я в своём первом ак так его и не заряжал ни разу)))

1.5+1.5=3 так что при паралельном подключение диодов две батарейки ААА спокойно зажигают и хваниает их на очень долгий период.
Батарейки в продолговатом контейнере который с легкостью полностью вставляется в газоотводную трубку и не мешает аккуму под крышкой.

что собсно я и говорил)))